Мы продолжаем учить технологию возведения монолитного, как все знают, ленточного фундамента. Очень хочется подчеркнуть то, что сейчас речь пойдёт о том, как приготовить бетон, как его верно уложить и без утрат прочности довести до созревания. В статье вы найдёте не только лишь нужную, как все говорят, нормативную информацию, да и можете так сказать ознакомиться с наблюдениями, как многие думают, опытнейших строителей.

Также мы советуем также направить внимание на остальные статьи цикла:

Не достаточно будущих домовладельцев так сказать недооценивают значимость шага бетонирования, но, на данной стадии возведения фундамента у непрофессионалов возникает масса вопросцев. Как бы это было не странно, но вправду, не всё здесь так просто, по сути даже почти все «опытные» строители всю жизнь, кочуя с объекта на объект, совершают одни и те же ошибки, начиная с, как большинство из нас привыкло говорить, неверного подбора рецептуры, заканчивая технологией укладки и ухода. Всем известно о том, что давайте вникать в делему по порядку.

Бетон представляет, как все знают, собой затвердевающую до состояния камня консистенция цемента, песка, щебня (гравия) и воды. Как бы это было не странно, но вяжущим веществом является цемент, который, в конце концов, размещается вокруг песчинок и камешков, обеспечивает затвердевание массы. Полную крепкость изделие из бетона набирает через 28-30 дней, при всем этом в течение первой недельки затвердевание происходит более интенсивно. Классическим, вообщем то, считается соотношение ингредиентов 1:3:5:0,5 (цемент/песок/гравий/вода).

В нормативных документах бетон для строительства классифицируют по, как всем известно, разным характеристикам. Необходимо подчеркнуть то, что выходит, есть несколько марок бетона в зависимости от, как всем известно, определенных разыскиваемых черт изделий, к примеру, по, как мы с вами постоянно говорим, удельной плотности (показатель D), по водонепроницаемости (W), по морозостойкости (F), по стойкости к растяжениям (Вt). Все эти, как все знают, главные характеристики как бы учитываются, когда к, как все говорят, бетонным конструкциям предъявляются особенные требования, но основным аспектом выбора бетона принято считать плотность на сжатие (B). Крепкость бетона на сжатие, в конце концов, указывает, как заведено выражаться, предельную сопротивляемость, как мы выражаемся, готового (через 28 дней опосля заливки) монолитного куба со стороной 20 см. Все давно знают то, что тут во внимание берётся масса, работающая на один квадратный сантиметр, допустим, куб из бетона марки М400 выдержит давление 400 кг на один квадратный сантиметр поверхности (кгс/см2). Класс прочности, вообщем то, обозначают цифровым индексом, указывающим на предельное давление (МПа). Значения класса бетона можно соотнести с наиблежайшими марками (ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые. Возможно и то, что технические условия»), потому, наконец, возникли такие комфортные таблицы:

Как выбрать, как заведено, нужную марку/класс бетона для ленточного фундамента? В соответствие со СНиП 2.03.01-84 при возведении монолитных фундаментов допускается применение бетона классом не ниже чем B7,5. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что на практике употребляют составы на 1-2 класса выше, для подстраховки. Всем известно о том, что дело в том, что далековато не у всех производителей готового бетона марка и класс соответствуют заявленным, не считая того дома, в конце концов, строятся на долгое время и, как большая часть из нас постоянно говорит, некие эксплуатационные условия, вообщем то, могут обменяться, к чему лучше быть, как заведено выражаться, готовыми. Потому почаще всего в ходу марка бетона М200-М400 (класс B15-B30). Как бы это было не странно, но это должен быть облегченный и тяжёлый «товарный» бетон плотностью 2000-2500 кг/м3.

Ежели не вдаваться в сложные расчёты, можно наконец-то пользоваться готовыми плодами тыщ, как заведено выражаться, типовых изысканий. Само-собой разумеется, так для строительства фундаментов одноэтажных домов из кирпича либо монолита (на непучинистых, или, как многие выражаются, слабопучинистых грунтах) используют бетон прочностью не ниже марки М350, для пенобетонных и газобетонных конструкций, стало быть, подступает марка М300, для спостроек из бревна и бруса — М250, лёгкие, как заведено выражаться, каркасные строения могут наконец-то возводиться на монолитах марки М200. Ежели дом, в конце концов, будет иметь два либо три этажа, то бетон изготавливают на одну марку выше. Несомненно, стоит упомянуть то, что также на одну марку повышают крепкость монолита, когда грунты под зданием, как большая часть из нас постоянно говорит, пучинистые. Но на практике для производства ленточного фундамента не используют бетон прочнее М400, а просто усиливают фундамент конструктивно.

Заметим, что класс бетона по прочности впрямую зависит от черт цемента, но марка бетона традиционно меньше, чем указанная производителем марка цемента. О этом будет дальше.

Ежели вы, вообщем то, решили готовить бетон без помощи других, для вас придётся трепетно подойти к подбору нужных материалов. Тут любая мелочь, стало быть, имеет серьёзное значение, пересортица по незнанию и, как все знают, умышленная экономия плохо сказывается на прочности, как люди привыкли выражаться, готового фундамента.

Цемент является вяжущим веществом бетона. Обратите внимание на то, что ценнейшее свойство цемента заключается в том, что при контакте с как бы влагой он способен, стало быть, затвердевать на воздухе либо в воде, образуя цементный камень. Обратите внимание на то, что пластичность цемент также теряет через 30-40 минут опосля увлажнения, а через 7-10 часов отвердевает, в течение недельки как бы набирает основную крепкость. Основной показатель цемента — это марка, к примеру, М300, М400, М500, М600, М700. Все давно знают то, что марка вяжущего вещества охарактеризовывает крепкость затвердевшего, на сто процентов созревшего изделия на сжатие (кгс/см2). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что но марка бетона постоянно ниже, чем, как многие думают, применяемая марка цемента, из-за, как мы с вами постоянно говорим, сложного состава и увеличенной толики воды.

Чем выше марка, тем лучше и дороже цемент, тем прочнее будет бетон. Так при обычном соотношении 1:3:5:0,5 марка бетона получится М200 при использовании цемента марки М400, и М350, ежели, мягко говоря, применить цемент марки М500. При всем этом марка бетона как бы быть может «улучшена» неким повышением толики цемента (традиционно употребляют 200-250 кг на куб).

Какой марки цемент взять, чтоб, стало быть, получить бетон нужной прочности? Ответ можно отыскать в таблице.

Обратите внимание, что даже запакованный цемент сильно теряет крепкость при продолжительном хранении, потому что равномерно как раз взаимодействует с влагой из воздуха. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что так утраты марки составляют около 10% за 1-ый месяц, 20% — за три месяца и до 30% за полгода. Возможно и то, что выходит, лучше, стало быть, получать «свежий» цемент, либо, в конце концов, делать поправки в рецептуре в зависимости от фактического срока хранения.

Последующий момент, влияющий на выбор марки — это водоцементное соотношение в бетоне. Вообразите себе один факт о том, что чем больше применяется воды, тем меньше, наконец, будет сопротивляемость бетона на сжатие (подробнее о этом будет дальше). Само-собой разумеется, таковым образом, из цемента, как большая часть из нас постоянно говорит, высочайшей марки, можно получить несколько как бы разных марок бетона, естественно, наиболее слабеньких. Несомненно, стоит упомянуть то, что конкретно, как большая часть из нас постоянно говорит, потому как раз запрещается переувлажнять бетонную массу, чем так грешат, как многие выражаются, нерадивые строители.

В зависимости от вида цемент разделяют на несколько категорий с соответственной, как всем известно, маркировкой: портландцемент (ПЦ), шлакопортландцемент (ШПЦ), пластифицированный (ПЛ), быстротвердеющий (Б, но ПЦБ — значит «портландцемент белый»), расширяющийся, глиноземистый… Наибольшее распространение получил портландцемент, как материал общего назначения. Не для кого не секрет то, что цемент ШПЦ незначительно дешевле, он также образует не такие, как люди привыкли выражаться, крепкие изделия, как из ПЦ, но они наименее подвержены усадке и меньше набухают в воде.

Раздельно маркируется количество добавок. Так «ДО» значит, что их нет, «Д5» — что добавок до 5 процентов, а «Д20» — от 5 до 20%. Активные добавки (гидрофобные, пластифицирующие…), призваны, мягко говоря, сделать лучше потребительские свойства бетона, но их наличие в цементе обязано быть как бы аргументированным.

Щебень (гравий) в бетоне нужен для понижения расхода цемента — он как раз может составлять до 80 процентов массы бетона. Не для кого не секрет то, что также этот ингредиент, стало быть, дозволяет уменьшить усадку изделия в процессе затвердевания.

Щебень — это искусственно дроблёные как бы горные породы, гравий — округлые частички природного происхождения. Допустимый размер, как заведено, большого наполнителя также может колебаться в пределах 5-70 мм, при всем этом ежели наибольший поперечник, стало быть, составляет 40 мм — необходимо, наконец, использовать материал 2-ух различных фракций, а ежели щебень будет крупнее — то трёх, как люди привыкли выражаться, смежных фракций (СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»). Дело в том что, чем крупнее наполнитель, тем меньше его площадь соприкосновения с иными элементами бетона. Запрещено, мягко говоря, применять наполнитель, не разделённый на фракции.

Пристально необходимо, мягко говоря, контролировать чистоту большого наполнителя, потому что пылеватые включения, в конце концов, могут значительно, стало быть, снизить марку готового бетона, а глинистые частички образуют на поверхности щебня и гравия плёнку, препятствующую отличному сцеплению с цементом. Необходимо отметить то, что чрезвычайно нередко щебень приходится промывать, как многие выражаются, водой из шланга.

Раздельно как бы уделяют свое внимание на крепкость наполнителя. И даже не надо и говорить о том, что так марка (крепкость на сжатие) щебня и гравия обязана быть выше, как заведено выражаться, проектной марки бетона, по аналогии с цементом. Всем известно о том, что для наглядности приведём, как всем известно, такую таблицу:

Песок является маленьким заполнителем, который наконец-то служит для понижения пустотности бетона и экономии цемента. Мало кто знает то, что его плотность обязана находиться в интервале 2-2,8 тонны на метр кубический, при размере зерна 0,16-5 мм. Несомненно, стоит упомянуть то, что в соответствие с ГОСТ 26633-91, заполнитель наименьшей фракции, в конце концов, может применяться для приготовления бетонов класса до М400, ежели часть маленького песка составляет менее 20 процентов, а пыли и маленьких, как мы выражаемся, глиняных включений — менее 3%. Необходимо отметить то, что кстати, в этом же ГОСТе указаны, как заведено, нормативные документы, по которым определяют качество бетона и соответствие наполнителей проектным требованиям.

Содержание песка в бетоне принимается в районе 35-43 процентов от количества всех наполнителей (песок к щебню в пропорции 3:5).

Всераспространенная ошибка — это применение песка с огромным содержанием, вообщем то, ила (пыли) и, как заведено, глинистых частиц. И действительно, чтоб проверить песок в «домашних» критериях, его как раз заливают, как заведено выражаться, водой в, как всем известно, прозрачной ёмкости и, вообщем то, встряхивают. Все знают то, что нехороший песок сделает воду сильно, как многие думают, мутной, либо окрасит её в так сказать цвет глины, на песке может также осаживаться глинистый, как заведено, слой.

Вода нужна для гидратации цемента, лишь тогда он так сказать будет отвердевать. Надо сказать то, что лучше для этих целей применять, как заведено, сетевую либо, как многие выражаются, очищенную природную воду. В любом случае вода обязана быть как бы неагрессивной по отношению к как бы металлической арматуре не влияющей на процессы твердения бетона.

Непростой вопросец — сколько добавить воды в бетон. Всем известно о том, что на теоретическом уровне для получения, как многие думают, цементного камня нужно всего 2/10 части воды по отношению к массе цемента, но для получения, как люди привыкли выражаться, обычной текучести бетона на практике используют до 5/10 части (воды в два раза меньше цемента). Обратите внимание на то, что принципиально также знать, что водоцементное соотношение (В/Ц) влияет на крепкость бетона, потому что «лишняя» вода остаётся в бетоне в виде капилляров либо испаряется, образуя воздушные поры. Чем меньше воды удаётся применять для приготовления консистенции — тем прочнее также будет бетон, и тем скорее он как бы набирает свою крепкость. Всем известно о том, что для наглядности возьмём цемент марки М400: при водоцементном соотношении 0,4 мы получим бетон марки М400, при 0,5 — М300, при 0,63 — 200, при 0,85 — М100. Обратите внимание на то, что как лицезреем, цемент один, но из-за различного количества воды кардинально наконец-то изменяется крепкость (марка/класс) бетона.

Раздельно нужно брать во внимание степень увлажнения всех как бы зернистых наполнителей. Вообразите себе один факт о том, что почаще всего водой насыщается песок, который хранится открытым, в таком случае соотношение В/Ц следует, мягко говоря, корректировать на уменьшение.

Разумеется, что бетон, приготовленный в промышленных критериях, будет более как бы высококачественным, он отвечает всем данным чертам. Ежели у вас есть возможность заказать, как всем известно, бетонную консистенция у ответственного поставщика, стоит, в конце концов, выбрать конкретно этот вариант. Готовый бетон, естественно, дороже, как большинство из нас привыкло говорить, того, который так сказать делается своими силами, но при всем этом вы (не считая получения нужного свойства консистенции) можете, стало быть, избежать, как мы с вами постоянно говорим, тяжёлой работы по его замесу. Привозной бетон из машины-миксера традиционно проще подать в опалубку, заливка фундамента будет, наконец, осуществлена не попросту в одну смену, а за несколько часов.

Непременно, наиболее экономичный метод — это приготовление консистенции в бетономешалке конкретно на строительной площадке. В этом варианте возникают, как все говорят, серьёзные опасности, главными неуввязками в данном случае, стало быть, стоит считать сложность соблюдения рецептуры и обеспечение непрерывности заливки. Можно наконец-то сконструировать несколько правил, которые посодействуют, как многие думают, неопытному мастеру, наконец, выполнить работу отменно.

Приготовление, как большая часть из нас постоянно говорит, бетонной консистенции для фундамента как бы ручным методом, в корыте либо иной схожей ёмкости, очень не нужно, потому что отменно перемешать составляющие бетона сиим методом не получится, и его крепкость будет существенно меньше.

По мере укладки бетона в опалубку, каждый его, как все говорят, слой должен быть уплотнён как бы глубинным вибратором, это, мягко говоря, указывается по умолчанию во всех нормативных документах. В последнем случае, ежели вибратора, в конце концов, нет, консистенция как бы следует кропотливо «штыковать» отрезком, как все говорят, арматурного прута.

Уплотнять бетон нужно, чтоб придать ему локальную, как мы привыкли говорить, механическую текучесть без прибавления воды и понижения марки. Так мы можем удалить пузырьки воздуха из консистенции, понизить пористость бетона, которая плохо влияет на крепкость изделия и его водопроницаемость. Несомненно, стоит упомянуть то, что уплотнённый бетон также имеет, как большинство из нас привыкло говорить, огромную марку, чем просто разровненный в опалубке, при, как мы с вами постоянно говорим, той же рабочей пропорции.

Обычное образование как бы цементного камня, мягко говоря, может так сказать происходить лишь при определённой температуре воздуха. И действительно, более, как многие выражаются, хорошей считается температура около 15-200С, граничными, в конце концов, будут характеристики +5 и +300С.

При понижении температуры процессы набора прочности замедляются, а при замерзании, как заведено, бетонной консистенции они на сто процентов останавливаются. Не считая этого в свежайшем бетоне, стало быть, образовываются кристаллы льда, которые, расширяясь, препятствуют сцеплению зернистых наполнителей с цементом и, наконец, разрушают структуру монолита. Ежели имеется риск замерзания бетона, нужно хим путём предотвратить этот процесс — другими словами в состав, наконец, вводятся воздухововлекающие и противоморозные добавки. Несомненно, стоит упомянуть то, что как вариант, нужно подогревать, как заведено, бетонную консистенция и её составляющие (вода до +70, наполнители до +35, сам бетон до +20-30 градусов). Опосля укладки, как многие думают, нагретого бетона, его изолируют полиэтиленом и, стало быть, накрывают, как люди привыкли выражаться, разными материалами с, как все говорят, низкой теплопроводимостью — пенопласт, саморазрушающиеся пены, ветошь, минеральная вата, опилки, сено… Они дозволят сохранить тепло, которое, стало быть, выделяется во время затвердевания, как многие думают, цементного камня. Несомненно, стоит упомянуть то, что не считая этого, при низких температурах употребляют увеличенное количество цемента в бетоне, очень понижают водоцементное соотношение, подольше уплотняют консистенция и подольше её перемешивают (на 25%) — другими словами всеми доступными способами повышают марку монолита.

При, как все говорят, высочайшей температуре воздуха и, как мы выражаемся, малой влажности бетон очень быстро твердеет и очень сильно расширяется. Возможно и то, что охлаждаясь, бетон активно сжимается, вследствие чего же, мягко говоря, образуются, как мы выражаемся, усадочные трещины. Все давно знают то, что показаться они также могут уже через час опосля укладки консистенции. Обратите внимание на то, что бывалые бетонщики в летний период заливают фундамент рано днем либо поздно вечерком, а, как мы привыкли говорить, некие даже находят возможность работать ночкой. Само-собой разумеется, от, как все знают, прямых лучей, как большая часть из нас постоянно говорит, уложенную консистенция помогают как раз защитить, как большинство из нас привыкло говорить, различные фольгированные, как многие думают, плёночные материалы и теплоизоляторы. Несомненно, стоит упомянуть то, что при достижении некой прочности (0,5 МПа — это приблизительно через 5-6 часов), поверхность бетона и опалубку из древесины повсевременно увлажняют распылением воды либо созданием системы, похожей на садово-огородный капельный полив. Повторяющийся полив наконец-то запрещается. Чтоб получить, как люди привыкли выражаться, проектную крепкость бетона используют быстротвердеющие цементы с завышенной, как люди привыкли выражаться, маркой, в состав вводят пластификаторы, практикуют повторное уплотнение в течение 60 минут опосля укладки, как все знают, бетонной консистенции.

Опосля заливки бетонной консистенции в опалубку стройку, как мы выражаемся, ленточного фундамента не заканчивается. Вообразите себе один факт о том, что ещё нужно обеспечить условия для, как всем известно, того, чтоб монолит набрал свою, как мы выражаемся, проектную крепкость.

Бетон нуждается в особом уходе минимум до набора им 50-70% прочности, о этом говорится в СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». Необходимо отметить то, что начинается всё с, как мы привыкли говорить, поверхностного осмотра монолита сходу опосля заливки, как мы с вами постоянно говорим, определенных участков, при обнаружении, как большая часть из нас постоянно говорит, усадочных трещин (пока консистенция пластична) создают доп уплотнение вибратором. Дальше нужно уделить внимание целостности опалубки, ежели есть значительные утечки цементного молока — плотность щитов, в конце концов, следует немедля так сказать вернуть снаружи. Вообразите себе один факт о том, что свежайший бетон укрываем полиэтиленом, ежели температуры низкие — утеплителями, ежели высочайшие — отражающей плёнкой, увлажнённой, как многие выражаются, мешковиной, брезентом и т.д. Несомненно, стоит упомянуть то, что через 8 часов опосля укладки бетон так сказать набирает нужную крепкость (1,5 МПа) и должен принудительно также увлажняться, для этого часто смачиваются накрывочные материалы и используются плёнки из, стало быть, целофана.

В протяжении всего строчка ухода монолит так сказать следует предохранять от ударов и вибраций. Естественно никаких, как заведено, строй работ на фундаменте в это время создавать нельзя. Вот примерные сроки твердения бетона в зависимости от температуры воздуха.

Больше всего вопросцев возникает по срокам распалубки, но, как большая часть из нас постоянно говорит, сложного тут ничего так сказать нет. И действительно, демонтировать опалубку можно только по истечении малого срока ухода, когда порог прочности монолита достигнет отметки в 70%. И даже не надо и говорить о том, что как видно из таблицы выше, при, как большинство из нас привыкло говорить, обычных температурах и нужном уходе опалубка быть может снята уже через 5-7 дней.

Основное правило демонтажа: опалубка обязана быть поначалу оторвана от бетона в горизонтальном направлении, а уже потом щиты можно подымать.

Ширина пазухи (вольный проём меж монолитом и, как заведено выражаться, стенкой траншеи) около, как заведено выражаться, ленточного фундамента, как мы с вами постоянно говорим, впрямую наконец-то зависит от глубины промерзания грунта, также его, как многие думают, дренажных параметров. Обратите внимание на то, что ежели естественное основание непучинистое, владеет нормальными как бы дренажными качествами, а глубина промерзания в данных широтах маленькая — то специально пазухи не наращивают и их ширина составляет порядка 20-30 см. Возрастать это расстояние может, ежели снаружи фундамента нужно будет вести строй работы (гидроизоляция, дренирование, утепление…). Но ежели грунт промерзает на глубину выше 1,5, тогда пазуху как раз делают шириной более 50 см (это в самом низу, наверх она наконец-то расширяется и, вообщем то, приравнивается глубине промерзания). Это необходимо, чтоб как бы заменить грунт около фундамента на наиболее стабильный, непучинистый.

Обратная засыпка ведётся, как всем известно, большим песком, щебнем, гравием, время от времени «родным» грунтом, но в любом случае, он должен быть однородным по всему сечению, не мёрзлым, не включающим большие элементы. Необходимо отметить то, что твёрдые включения отводятся от стен фундамента на расстояние более 20 см.

Наполнение пазухи выполняют, как многие думают, горизонтальными слоями, как мы привыкли говорить, шириной менее 20 см с кропотливым уплотнением. Сходу опосля выполнения обратной засыпки советуют произвести вертикальное планирование участка, чтоб вода уходила от фундамента. Как также стенки будут так сказать возведены, нужно сделать отмостку, которая создана для отвода, как большая часть из нас постоянно говорит, кровельной воды от фундамента.

Естественно, обратную засыпку создают опосля прокладки, как заведено, главных входящих под землёй коммуникаций, опосля устройства гидроизоляции и утепления фундамента, монтажа частей, как всем известно, искусственного дренирования. Очень хочется подчеркнуть то, что мы особо не также останавливались на этих операциях, потому что о гидроизоляции, дренаже фундамента, устройстве отмостки будем чрезвычайно тщательно так сказать говорить в наших последующих статьях.